Nick Maslukhin . 5 месяцев назад:
Я бы предложил добавить к разделу про M.2 таблицу совместимости SSD дисков. А то их там очень много разновидностей.
Kinst . год назад:
Доращивал оперативку на свой компьютер, в действительности это не сложно. Теперь у меня вместо 4 стоит 8 и всё летает.
Maxim Abramov . год назад:
Всем привет! Самое главное надо узнать какая стоит материнская плата и есть ли рентабельность для апргрейда. Если совсем старая плата, то будут проблемы с поиском процессора и оперативной памяти. Если же нет. То начните по списку, которым я не раз пользовался.
1. Оперативная память - ну минимум сейчас надо гигов 8-10
2. Замена диска хдд на ссд
3. Новая операционная система - вин 10
4. Видео карта
5. Если процессор уровня - й3 и выше, то его в самый последний момент так как его хватает что бы вытягивать все включая гта 5, на максималке.
Александр. 2 года назад:
В играх значительную прибавку дает видеокарта, я проапгрейдил свою с GTX 750Ti до ASUS GeForce GTX 1050Ti за 12к, больше бюджет не позволял. + взял блок новый, а то мой линкворлд не внушал доверия, хоть и был на 500в, но шум от него сильный был, поставил Термалтейк Урал на 650 в, небо и земля в итоге.
Andrey Filimonov . 2 года назад:
Посмотрел ваши конфигурации системников, но мне бюджет позволяет только обзавестись "Стартом" вот этим, https://vr.сайт/pc-for-virtual-reality/vr-ready-pc-start Только надо будет добавить еще обычный жесткий диск на 2-3терабайта кроме WD , живу в Измайлово. Напишите мне AndreyFilimon3325СБКbk.ru
2 года назад:
Отписались вам, Андрей. Цена сборки Start с дополнительным HDD диском на 2 Тб будет 47 000 руб. Созвонитесь со специалистом для уточнения заказа сборки по тел. 8 915 320-33-97 или можете в ответном письме скинуть контактный номер и удобное время для нашего звонка, перезвоним сами. Другие наши сборки до 100 000 руб.:
Игровой компьютер Rush цена 75 000 руб. Intel Core i5 6500, RX480 4GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 1Тб
Игровой компьютер Neon цена 92 000 руб. Intel Core i5 6600K, RX480 8GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 240Гб, HDD 1Тб
Игровой компьютер Storm цена 100 000 руб. Intel Core i5 7500, GeForce GTX 1060 6GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 2Тб, водяная система охлаждения для процессора Corsair Hydro Series H100i V2
Более дорогие конфигурации системных блоков на этой странице:
Julia Sanina . 2 года назад:
Отличные советы, я поменял видеокарту, купил более мощный блок питания на 500 Ватт, и компьютер стал намного производительнее в играх, конечно. Но меня вот еще заинтересовала установка SSD M.2 накопителя, очень уж скорость чтения хорошая:) Можете посоветовать мне хорошую материнку с таким слотом (все равно хотел менять) и соответствующий накопитель? И, скорее всего, понадобится ваша помощь с переносом системы на него, старый винчестер, как вы и советуете, оставлю под инфу.
Введение
Идея переделки корпуса компьютера появилась давно. В «стандартной» компоновке системный блок не особенно удобен в эксплуатации. Необходимость достаточно частого подключения или переключения разъемов на задней стенке системного блока… Размещение системника под углом к стене для обеспечения свободного доступа к лоткам дисководов…
Окно в боковой стенки практически недоступно для наблюдения за поведением вентиляторов и прочей начинки системного блока. Да и в самом системном блоке при установке винчестеров или переключении шлейфов дисководов приходится делать это "на ощупь", без визуального контроля за процессом. Поэтому «поворот» лицевой панели на боковую стенку напрашивался сам собой. Корпус становился боковой стенкой к стене, лицевая панель с щелью флоппика и лотками CD вместе с боковой стенкой доступны. Легче добраться и к задней стенке, поскольку она теперь сбоку.
Прежде всего, необходимо исследовать корпус на возможность такой переделки, подготовить необходимые материалы и инструменты. Затем не помешает все промерить и убедиться, что все дисководы можно будет подключить, а шлейфы и провода от моллексов питания не будут упираться в боковую стенку, которая становится «задней» по отношению к лицевой панели. Не помешает и выполнение необходимых чертежей лучше в масштабе 1:1. Кроме того, часть каркаса, расположенная под лицевой панелью обеспечивает жесткость корпуса, поэтому следует подумать и о дополнительных элементах конструкции, призванных обеспечить требуемую жесткость корпуса после его переделки и сборки.
Безусловно, конкретное решение зависит полностью от конструкции корпуса, имеющегося в распоряжении. В моем случае габариты имеющегося корпуса позволили разместить устройства, выходящие на лицевую панель достаточно свободно. А габариты бокового окна позволили без труда установить материнскую плату в уже переделанный корпус и выполнить все необходимые подключения.
Ход работы
Чертеж был выполнен в AutoCAD . Габариты элементов корпуса и начинка разместились как нельзя лучше.
Затем из корпуса была извлечена вся начинка и убрана подальше от места предстоящей работы. После снятия лицевой панели стало ясно, что элементы каркаса корпуса соединены между собой мягкими заклепками из алюминиевого сплава. Часть их удалось «откусить» обыкновенными кусачками, а часть пришлось высверлить, после чего они без труда были удалены, и передняя стенка каркаса корпуса была отделена от остального.
На фото 1 элементы корпуса после разборки. Внизу слева - отделенная лицевая часть каркаса, справа внизу отделенное шасси с винчестерами и флоппи - дисководом.
Фото 1
Следующем шагом была «примерка» лицевой части каркаса на новом месте (фото 2.)
Фото 2
На фото 2 видно, что часть крышки корпуса перекрывает окно для установки CD-ROM. Поэтому, после разметки эта часть крышки была обрезана до необходимых размеров. Кроме того, я убедился, что придется увеличить размеры окон в боковой стенке каркаса, к которой крепится материнская плата для обеспечения свободного доступа к разъемам винчестеров и CD-ROMа после закрепления их в корпусе. Кроме того понадобилось усилить уголком из алюминиевого сплава угол корпуса, к которому крепится боковая стенка каркаса.
Фото 3
Этот уголок хорошо виден на фото 3. Все элементы вновь-собираемого каркаса собраны на винтах с гайками М3. Пришлось просверлить ряд отверстий в элементах каркаса сверлом диаметром 3.2 мм. После закрепления шасси под винчестеры и установки CD-ROMа, я убедился в достаточном расстоянии до боковой стенки для свободной манипуляции с шлейфами разъемами питания. Теперь можно закрепить блок питания в корпусе и установить на свое место материнскую плату. После выполнения всех соединений и подключения шлейфов и кабелей питания стало очевидным еще несколько преимуществ данной компоновки (фото 4.). Все кабели и шлейфы легко прячутся за блоком лицевой панели в свободном пространстве между шасси и боковой стенкой. Такое решение облегчает организацию вентиляционных потоков внутри корпуса. Второе положительное свойство - это возможность установки дополнительных вентиляторов хоть на всю высоту корпуса на бывшей лицевой панели. Эти вентиляторы эффективно обдувают винчестеры и эффективно вдувают воздух в корпус. Пониженная скорость их вращения при достаточном количестве не увеличит уровень издаваемого ими шума, обеспечивая эффективный приток воздуха.
Фото 4
После установки всех плат расширения и установки лицевой декоративной панели корпус выглядел так, как показано на фото 5 и 6.
Фото 5
Фото 6
Теперь можно примерить корпус уже к тому месту на столе, где он уже окончательно и разместится. (Фото 7.)
Фото 7
На этом фото не показаны позже установленные стенки с вентиляционными отверстиями и окнами, заглушка в отсек под CDROM, подсветка и т.д. В процессе работы над реконструкцией корпуса появилась идея установки магнитолы, тубуса для прямого обдува кулера процессора внешним воздухом… Магнитолу планирую установить в стенке рядом с лицевой декоративной панелью в нижней части боковой панели.
Заключение
Пользоваться корпусом после переделки значительно удобнее. Кроме того он намного меньше занимает места на рабочем столе, расположившись сбоку и обеспечив свободный доступ и к драйвам и к разъемам на задней стенке. Начинка корпуса после переделки меньше нагревается и доступна для визуального контроля, снизился уровень шума. Тем более, что он у меня работает без монитора, и я управляю им через удаленный доступ по сети. Удивляет, что производители корпусов не предусматривают «встроенную» возможность для подобной трансформации корпуса.
Вся работа проделана за 4 часа. Дополнительно понадобились: кусок оргстекла толщиной 4 мм по размеру лицевой панели для изготовления боковой (бывшей лицевой) стенки, обрезки синтепона и металлической сетки для устройства воздушных фильтров, дюралевый уголок 25х25 мм длиной на высоту корпуса, винты и гайки М3 по количеству крепежных отверстий.
Из инструмента - кусачки, ножовка по металлу, дрель, сверла, отвертка, молоток, кернер, киянка, слесарные тиски, деревянный брусок из твердой древесины в качестве подкладки (чтобы не испортить отделку панелей), ножницы по металлу.
Игорь Леонов
envelope-from leonov (a) atom.krasnet.ru
0
5
/03.2006
Хотя цена фактор далеко не последний, но как правило в среднем ценовом диапазоне наибольшее количество удачных конструкций корпусов. Сразу предупрежу Вас, о цене здесь эти слова последние.
Не всякий корпус компьютера сделан качественно.
Сначала снаружи вроде все в порядке, а внутри работать с ним без рукавиц нельзя. Проходит время и меняет цвет пластик, лупится краска, болтаются крепежные винты.
Мало хороших корпусов, но еще меньше корпусов качественно спроектированных.
Производители (язык не поворачивается сказать разработчики)выпуская корпуса не думают ни об охлаждении компьютера, ни об удобном доступе к узлам, ни о размещении кабелей.
И далеко не все корпуса, из последних, можно привести в идеальное состояние.
Что такое идеальный корпус?
Для сборщика это технологичный корпус пригодный для его производства и оборудования, таковыми является, в той или иной мере, около половины всех производимых моделей.
Для пользователя это маленький корпус для компактного высокопроизводительного компьютера, который занимает минимум места, не шумит, не требует обслуживания. Удовлетворяющих всем этим требованию просто нет.
Другая половина, это корпуса спроектированные в принципе неграмотно, с нарушением законов физики. Их компоновка неудобна, доступ к некоторым узлам невозможен без демонтажа других. Вентиляция организована хаотическим образом, часто выходящий горячий воздух забирается назад в корпус.
Только малая часть корпусов поддаются доработке, после которой можно существенно улучшить его характеристики.
Для меня приближающийся к идеалу это корпус позволяющий установить любые мыслимые и немыслимые комплектующие, когда к ним имеется быстрый доступ и все узлы хорошо охлаждаются. И желательна возможность отладки системы за пределами корпуса. Таких моделей корпусов единицы.
Уже сейчас компьютер может быть одновременно:
практически бесшумным,
высокопроизводительным,
иметь возможность постоянного наращивания вычислительного потенциала,
и при этом он удобен в обслуживании..
Но не всегда такой корпус будет компактным.
Именно такой корпус описан в серии статей "Экстремальный корпус". А любой корпус включая компактный, хотя и нельзя сделать идеальным, но его можно существенно улучшить.
Здесь будет показан процесс доработки старого корпуса неизвестной модели в котором был когда-то собран компьютер фирмой "Формоза", который не имеет маркировки модели. (Если Вы подскажите его модель, я буду Вам благодарен.)
Некоторые вопросы его доработки уже описаны:
Инструмент для доработки корпуса
Поскольку доработка корпуса связана с обработкой металла толщиной 0,75-1 мм для этого необходим специальный инструмент. Я использовал электролобзик с плавной регулировкой скорости резания и специальные пилки по металлу из его комплекта.
 |
Практика показала, что это наиболее удобный инструмент.
Не забывайте проверить и зачистить кромки, иначе травмы неминуемы! Зачастую кромки острые и у новых корпусов, поскольку большинство производителей экономят и на этом.
Работайте в матерчатых перчатках!
Доработка корпуса
Поскольку все корпуса имеют сильно отличающуюся конструкцию, описание исходного корпуса не привожу. Для понимания принципов доработки, достаточно рассмотреть что получено в результате и на какие характеристики это влияет.
Доработанное шасси, без передней панели и навесных элементов выглядит так:
 |
Его доработка заключается в:
Проемы должны быть по площади не меньше площади входного отверстия в днище, но не снижать жесткость корпуса. Внутренние перегородки для доработки необходимо извлечь из корпуса. Для этого надо просто высверлить пустотелые алюминиевые заклепки, которыми они приклепаны. Обратная установка выполняется с помощью стандартных пустотелых заклепок d= 3,2-3,5 мм. |
Для установки БП в верхней задней части корпуса, в задней стенке делается вырез и отверстия под винты крепления. БП устанавливается отверстием вентилятора вверх, и смешается вверх настолько, чтобы его верхняя крышка касалась верхней панели каркаса. Конечно в верхней панели напротив вентилятора должно быть открытое пространство.
Рядом с БП устанавливаются кронштейны для 120 миллиметрового корпусного вентилятора. Внешний вид конструкции верхней части доработанного корпуса показан на рис.2.
А так это выглядит снизу (Рис.3)
В отверстие в дне корпуса устанавливаем воздушный фильтр малого сопротивления, который обеспечивает фильтрацию воздуха и особенно необходим при увеличенном воздухообмене. Выглядит это так:
Фильтр изготовлен из необходимого (1-4) числа слоев синтетического материала - синтепон. Его большая площадь позволяет снизить аэродинамическое сопротивление фильтра. По периметру фильтр прижат пластмассовой рамкой. Для его фиксации используются несколько поддерживающих элементов.
Корпус имеет выемное шасси для монтажа элементов на который монтируем корзину для трех HDD . Это позволит сделать выемной блок функционально законченным и дает возможность запускать компьютер за пределами корпуса. Кроме этого вертикальное размещение HDD над воздушным фильтром позволяет улучшить отвод тепла от корпусов винчестеров, что и подтверждают замеры температуры перегрева его корпуса (от 4град.С при системе вентиляции работающей на минимальной производительности до 12 град. С при выключенной системе вентиляции корпуса).
Так выглядит монтаж работающего макета на выемном блоке. Кабель питания отключен.
Блок питания установленный на новом месте.
Блок управления корпусным вентилятором.
И общий вид собранного компьютера.
 |
 |
Обращаю Ваше внимание на опоры корпуса компьютера. В данной конструкции их высота 40 мм. Поскольку фильтр расположен в днище корпуса, для нормальной подачи их высота должна быть достаточна для свободного поступления охлаждающего воздуха. Как посчитать высоту, я уже писал на сайте.
Заключение
Как вы видите подходящий корпус совсем не трудно привести к виду идеально подходящему для самых производительных компьютеров и рабочих станций. Особенно данная конструкция подходит для оверклокеров, поскольку позволяет обеспечить подачу охлаждающего воздуха к узлам с температурой равной наружному воздуху. Это дает возможность работать разогнанному компьютеру в длительном режиме.
В сегодняшней статье мы постараемся рассказать о том, с помощью каких приемов можно улучшить вентиляцию и уменьшить уровень шума даже в самом простом и недорогом корпусе.
При раздумьях о подопытном экземпляре, наш выбор пал на CHENBRO Xpider II , так как его невысокая цена и очень стильный внешний вид привлекают немалое количество компьютерных энтузиастов. Однако, эффективность охлаждения комплектующих, установленных внутри него, не очень высока и немного «недотягивает» до соответствия с внешним видом.
Что же нам понадобится для его доработки?
Во-первых, это алюминиевые рейки или уголок. Приобрести их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. В нашем же случае мы поступили еще экономней – были использованы салазки от поломанной выдвижной полочки под клавиатуру. В хозяйстве, как говорится, все пригодится.
Второе, это пластиковая или металлическая сеточка от акустических колонок. Технически она не сильно нужна, но если вам важен внешний вид вашего корпуса, то стоит отнестись к выбору этой детали серьезно – она будет у всех на виду.
Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:
- 2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
- электрическая или ручная дрель;
- ножовка по металлу;
- напильник и наждачная бумага;
- кусачки и плоскогубцы;
- немного резины от старой автомобильной камеры;
- клей, двухсторонний скотч.
Приступим
Первый прием – самый простой и доступный каждому. Это уменьшение местных гидравлических сопротивлений корпуса или, говоря русским языком, улучшение «продуваемости корпуса». Сейчас постараемся объяснить, что стоит за столь умными фразами.
Вы, наверное, замечали в обзорах вентиляторов и кулеров такие технические характеристики как «воздушный поток» и «статическое давление». А обозначают они следующее:
воздушный поток – количество воздуха, которое вентилятор может подать за единицу времени;
статическое давление – сила, с которой вентилятор этот самый воздух толкает.
Из этих определений можно сделать вывод, что даже если вентилятор будет создавать огромнейший воздушный поток, но иметь малое статическое давление его эффективность окажется практически равной нулю, так как подаваемый воздух будет иметь слишком мало силы, чтобы преодолеть сопротивления в виде проводов или решеток. Вот мы и подошли к главной проблеме – это штампованные решетки на отверстиях для установки вентиляторов.
Да, именно штампованные решетки создают главное сопротивление на пути движения воздуха. Если взять линейку и измерять ширину стальной полоски, то вы обнаружите, что она составляет 0,15-0,30 по отношению к промежутку между ними. Следовательно, в сумме эти полоски перекрывают от 15 до 30 % площади отверстия, отведенного под вентиляцию. А ведь, обычно, используются полоски не только горизонтальные, но еще и вертикальные, что в сумме дает от 25 до 40 % перекрытия вентиляционного отверстия. Отсюда и вывод, что данная решетка уменьшает эффективность работы установленного за ней вентилятора. Кроме того, штампованная решетка, в отличие от решетки типа «гриль», имеет плоские острые края, что создает дополнительный шум при движении воздуха.
Как бороться с данной проблемой? Да очень просто – берем кусачки и «выкусываем» решетку. Далее, в целях безопасности, обрабатываем напильником срезы.
Получаем приблизительно такой результат. Теперь установленный вентилятор может «зачерпывать» воздух беспрепятственно по всему диаметру крыльчатки.
Аналогично поступаем и с задней решеткой. Обратите внимание на способ крепления вентилятора к корпусу – самый лучший метод это обычные винты с гайками. Но для уменьшения вибрации и, соответственно, снижения шума, рекомендуем использовать небольшие прямоугольные резиновые прокладки, вырезанные из старой камеры.
Следующим шагом к улучшению вентиляции будет установка дополнительного вентилятора.
Так как в данном корпусе на боковой крышке расположено очень красивое окошко, мы решили не портить его внешний вид установкой дополнительного вентилятора сбоку. Поэтому нам пришлось установить его спереди.
Металлические заглушки отсеков 5,25” (как и их пластиковые аналоги на лицевой панели) мы аккуратненько вынимаем и откладываем в сторонку – они еще пригодятся.
Итак, на передней панели у нас образовалось значительное пространство для маневров. Верхний отсек мы оставляем без изменений – там будет установлен DVD привод. А вот под него мы установим дополнительный 120 мм вентилятор.
Для его установки нам необходимо вырезать кусачками металлические ушки из одной из, казалось бы ненужных, заглушек для 5,25” отсека.
Обычными винтиками с гаечками прикручиваем ушки к вентилятору.
А через второе отверстие в ушке прикручиваем вентилятор во второй сверху отсек 5,25”. В резиновых прокладках нет необходимости, так как вентилятор фактически подвешен на пружинках и его вибрация не будет передаваться на корпус.
Стоит отметить, что данное расположение вентиляторов в корпусе наиболее эффективно, если на процессоре используется кулер башенного типа, такой как Noctua NH-U12P . В подобной ситуации кулер на процессоре будет подхватывать холодный воздух от переднего вентилятора и подавать нагретый на задний. Образуется некое подобие турбины или, как говорят люди, сквозняк.
Заметим, что в случае, когда на процессоре установлен кулер горизонтального типа, такой как Noctua NH-C12P , то наиболее целесообразным будет установка дополнительного вентилятора именно на боковую крышку корпуса (хотя в нашем случае это проблематично), чтобы он нагнетал холодный воздух так, как это сделано в AeroCool ExtremEngine 3T .
Одним из недостатков данного корпуса является его небольшая высота. На первый взгляд этого незаметно. Однако при установке массивного кулера, например когда мы установили Noctua NH-U12P, то стало заметно, что система охлаждения процессора своим габаритным радиатором вплотную приблизился к нижнему вентиляционному отверстию блока питания и наполовину перекрыл его. Естественно, что это повлекло за собой повышенный нагрев элементов блока питания и как следствие увеличение скорости вращения его вентилятора. Во-первых, это лишний шум, а во-вторых, сокращение срока службы элементов блока питания - нехорошо.
В целях уменьшения тепловыделения внутри корпуса и более эффективного охлаждения блока питания мы приняли решение вынести его за пределы корпуса.
Именно для этого нам и понадобятся алюминиевые рейки. Для нашего корпуса длина первой составила 500 мм, второй – 350 мм.
С одной стороны на рейках необходимо просверлить два небольших отверстия.
А с другой стороны – наклеить пару полосок двухстороннего скотча. Скотч предохранит ваш блок питания от царапин, а также будет погашать вибрации и дребезжания.
Далее для установки реек надо немного поработать ножовкой и напильником. Точных размеров, к сожалению, дать мы не можем, так как размеры реек и форма корпуса может быть разной, однако результат у вас должен получиться такой как на картинке. Ширина выпиленного отверстия должна быть такой, чтобы проложенные через него рейки плоской стороной максимально близко подходили к боковым стенкам корпуса.
На одном из 5,25” отсеков (у нас это получился второй сверху) просверливаем 2 небольших отверстия.
На соответствующей высоте сверлятся отверстия и на боковой части шасси корпуса.
С помощью небольших саморезов прикручиваем обе рейки, продев их через отверстие, выпиленное нами ранее. Короткая рейка прикручивается к боковой стенке, а более длинная – к 5,25” отсеку.
Все, на этом можно закончить доработку. Осталось только собрать всю систему. Но вот сделать это стало чуть сложнее.
Теперь собирать систему придется так. Сначала устанавливаются все «внутренности», а потом уже блок питания. Провода от блока питания необходимо собрать в пучок и протянуть через отверстие. Придерживая блок питания рукой, постепенно подавать его вперед и следить, чтобы провода не зацепились за кулер или какой-нибудь другой элемент. Значительно легче делать эту операцию вдвоем.
Когда все провода от блока питания будут уложены внутри корпуса, его можно аккуратно поместить в сооруженные салазки и вплотную придвинуть к задней стенке корпуса (для надежности можно и закрепить стандартными винтами, но, вероятнее всего, для этого придется делать новые отверстия). Рекомендуем перевернуть блок питания вентилятором вверх, чтобы он сразу же не втягивал теплый воздух, выдуваемый из корпуса.
Вот как обновленный корпус выглядит сбоку. Для облагораживания передней панели можно использовать упомянутую в начале статьи сеточку. Придать ей нужной формы и размеров можно благодаря напильнику, ножовке и плоскогубцам. Посадить ее можно на клей или скотч.
Выглядит корпус достаточно симпатично. Посмотрим, насколько лучше стало охлаждение внутри него.
Тестирование
При тестировании использовался Стенд для тестирования Корпусов.
|
Материнская плата |
ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX) |
|
Процессор |
AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2 |
|
Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2 |
|
|
Оперативная память |
2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400 |
|
Видеокарта |
Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E |
|
Жесткий диск |
Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300 |
|
Оптический привод |
ASUS DRW-1814BLT SATA |
|
Блок питания |
Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт |
Мы решили не только протестировать охлаждения в корпусе до и после моддинга, но и сравнить результаты с показателями одного из самых эффективных в плане охлаждения корпусов - AeroCool ExtremEngine 3T . Правда и цена у такого корпуса намного выше, чем цена CHENBRO Xpider II.
Посмотрим на результаты.
Как видно, проделанные нами манипуляции позволили улучшить показатели абсолютно по всем критериям. При этом стоит отметить, что доработанный CHENBRO Xpider II приблизился к AeroCool ExtremEngine 3T на один большой уверенный шаг, хотя и не догнал его.
Выводы
Корпус CHENBRO Xpider II и в базовой версии является весьма неплохим продуктом, особенно учитывая его невысокую стоимость, а после небольшой доработки он еще и показывает отличные результаты по охлаждению компонентов. Отсюда следует сделать вывод, что практически любой, даже самый дешевый корпус можно заставить достаточно хорошо охлаждать систему. Ну а о внешнем виде и говорить то нечего – моддинг дает вам абсолютную и безграничную власть над изменением любой детали. Красьте, приклеивайте, вырезайте, и вы обязательно найдете именно тот, неповторимый, стиль, в котором вам хотелось бы видеть свой любимый компьютер. Касательно нашего опыта, то можно смело сказать, что, даже приложив минимум дизайнерской фантазии, у нас получился очень красивый и необычный системный блок.
Положительные последствия моддин га:
- великолепное охлаждение блока питания;
- оригинальный внешний вид;
- уменьшение шума и вибраций;
- условно бесплатная операция;
- улучшение вентиляции внутри корпуса.
Негативные особенности:
- увеличение внешних габаритов системного блока;
- требует осторожности и навыков работы.
Сразу отмечу, что статье уже не один год и оставлена она была на сайте для разнообразия. Понятно, что сейчас на рынке присутствует великое многообразие решений и можно купить практически всё. Однако, временами случаются ситуации, когда выручает именно смекалка и руки, растущие откуда положено. А вообще такие вещи делаются что называется just for fun .
Речь пойдет о корпусе системного блока ПК. Понятно, что это прежде всего несущая конструкция для его комплектующих. Я считаю, что возможности по обеспечению вентиляции внутри системного блока куда важнее его внешнего вида, поскольку этот фактор является основным в вопросе долговечности всей системы и ее отказоустойчивости.
В свете вышесказанного отмечу, что мне встречались системные блоки, различные по оформлению, исполнению, но в целом все они делятся на две группы, в зависимости от расположения блока питания, а именно над материнской платой или напротив нее. И речь в этой статье о второй группе.
Не знаю, кому в голову пришла эта гениальная идея расположить блок питания напротив процессора. Выгоды минимальны, а проблем подобное расположение вызывает более чем достаточно. Вот решением этих самых проблем сейчас и займемся. Итак, перед вами типовой корпус под кодовым названием беда.
Из-за подобного расположения блока питания вокруг процессора образуется воздушная термопробка. Даже если на такой корпус ставить современный блок питания с вентилятором 120мм, толку будет мало, поскольку частоту его вращения, а следовательно и воздушную тягу, регулирует БП в зависимости от собственной температуры. А температура БП и процессора, понятное дело, не связана никак. Разве что радиатор процессора накалится до красна и этим нагреет блок питания. Так что будем оформлять переезд БП. Внутри корпуса нужно обеспечить в прямом смысле сквозняк. Будет он у нас двунаправленный - от жесткого диска к процессору (вверху) и от видеокарты к БП (внизу). Результат мы можете наблюдать на рис.2.
Сквозняк в верхней части системного блока обеспечивают вентиляторы 120 и 100мм соответственно, а в нижней - 100мм и 80мм (в блоке питания). Между ними разгоняет воздух видеокарта. Начнем сверху. Жесткий диск компьютера не особо критичен к нагреву, предел рабочих температур колеблется от 45 до 60 градусов, в зависимости от производителя. Однако желательно, чтобы диск находился в температурном коридоре 30-40 градусов.
Это положительно скажется на продолжительности и стабильности его работы. Поэтому не стоит обходить стороной вопрос охлаждения винчестера. Вентилятор поставим 120мм, чтобы хватило на обдув двух или даже трех дисков. Придется отрезав часть корпуса в районе флоппи-дисковода. Я для этих целей использовал маленькие ножницы по металлу и пассатижи. Вместо ножниц можно воспользоваться полотном для ножовки по металлу. Если все сделать аккуратно и точно по размеру, то вентилятор прекрасно вставится и прижмется слева и справа корпусом системного блока, а сверху и снизу его зажмут привода (CD и флоп), так что дополнительного крепежа не потребуется.
У меня подобная доработка снизила максимальную температуру жесткого диска с 40 до 37 градусов. Ускоряем проток воздуха, ставим на заднюю стенку (место крепления БП) вентилятор 80-100мм. Поскольку крепление БП несколько больше самого вентилятора, придется крепить его на железный лист, используя отверстия крепежа вентилятора и блока питания или придумать что-то еще.
Возможно, придется немного посверлить и поработать надфилем. Вентилятор устанавливается на выдув. Вот и все, верхний сквозняк готов. Переходим к установке блока питания.
В большинстве случаев на передней панели есть посадочное место под вентилятор 80 или 120мм. После небольшой доработки передней панели блок отлично прикручивается (если в БП установлен вентилятор 120мм, придется подумать, т.к. расположен он снизу). Возможно, придется сбить клепки на корпусе, лично мне они мешали. После установки БП для удобства нужно перенести разъем питания на заднюю панель. Можно просто подпаять провода, но тогда придется их хорошо изолировать и грамотно выводить, БП - штука чувствительная. Возможен пробой изоляции, в случае опасной близости проводов к некоторым элементам. Поэтому я решил ничего не трогать внутри, а сделать переходник из разъемов сгоревшего блока питания. Все этапы и тонкости процедуры представлены на фото ниже.
Поскольку воздух должен свободно входить и выходить из корпуса, придется его (корпус) немного продырявить. Причем чтобы создавалась тяга, дырявить нужно как раз напротив вентилятора. Отверстие я решил не закрывать, хотя поначалу и хотелось, поскольку слева находится выключатель питания БП, который может пригодится. Пропилы делал лобзиком. Действовал оперативно, но размеренно, поскольку от усердия пластик плавится, а не пилится, а при вялой активности застывает и полотна ломаются как спички.
Заглушки под CD-ROM"ом и над флопом изначально располагались рядом, а CD-ROM находился посредине. При таком расположении между флопом и приводом прекрасно зажимался вентилятор 80мм, которым я пытался выбить тепловую пробку при штатном расположении БП (не вышло). Закрывать пропилы тоже не стал - жене нравится, что видно как вентилятор работает. Мне, собственно, тоже.
Питание к разъему на задней панели подвел клеммами с изоляцией. Провода, которые я использовал, заметно тоньше тех, что в блоке используются, решил не рисковать - пустил по два на каждую клему.
Все вентиляторы запитал от переходника-самоделки. После доработки температура процессора упала на 15 градусов, жесткого диска - на 3 градуса, на видеокарте и блоке питания датчиков нет, к сожалению. Но по косвенным признакам там тоже все в порядке.
Ещё немного компьютерного ретро
Как раз во время экспериментов над этим системником я воскрешал наглухо сгоревшую видеокарту (она присутствует на первых двух фотках) и было это крайне интересно и занимательно. Настолько занимательно, что я хотел и об этом статью сделать. Но сейчас это не имеет совершенно никакого смысла, поэтому единственное место, где оно может иметь место - это тут, в послесловии данной ретро-статьи. Поэтому те, кому интересно, могут почитать ещё немного покрытых пылью историй...
Отдали мне два Radeon"а с одинаковыми печатными платами - сгоревший до углей 9800 и 5200 с артефактами. В то время купить AGP-карту уже было проблематично и только б/у, а достать нормальную мат.плату с AGP-разъёмом было делом не трудным. Высокопроизводительные видеокарты типа Radeon 9800 были сущей редкостью. Появлялась микроскопическая возможность собрать неплохой игровой (по тем временам) комп из старья.
Поскольку артефакты на 5200 вылечить не удалось, решил сделать донорскую пересадку из 5200-го в Radeon 9800. Заменил 4 микросхемы в цепи питания, вернул обратно радиатор. Карточка запустилась, но выдавала артефакты практически сразу после запуска - сильно грелся донорский блок элементов. Пришлось соорудить пассивное охлаждение цепи питания.
Но этого не хватило. Пришлось дорабатывать охлаждение до активного.
Отдали мне эту плату с водружённым на неё радиатором от AMD-сокета гигантских размеров. Предыдущий Кулибин, видимо, пытался что-то изобрести ввиду сильного нагрева карты, в процессе чего последняя и померла. Решил поставить радиатор меньших размеров, но штатные от других видюх позволяли проехаться одну гонку в NFS Most Wanted, после чего высыпали артефакты. Поэтому взял процессорный радиатор от 370-го сокета и более-менее подходящий кулер.
После данных манипуляций видео выдавалось уже устойчиво без артефактов. Чтобы полностью исключить возможность перегрева, добавил маленький вентилятор на обдув графического процессора с обратной стороны платы. В результате картина получилась такая:
Этот Франкинштейн честно отработал у меня больше года, после чего был отдан знакомому, и проработал у него ещё около года, после чего начал опять сыпать артефактами по причине износа кулеров и был списан на заслуженную пенсию.